Από τη στιγμή που η Elsa Schiaparelli εμφανίστηκε στο προσκήνιο της μόδας, ο οίκος έχει έναν και μόνο σκοπό. Να φέρει τον σουρεαλισμό στη μόδα και στη ζωή. Πλέον, με τον Daniel Roseberry στο τιμόνι, ο οίκος έχει εξελιχθεί, χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, σε ένα από τα highlights κάθε εβδομάδας μόδας, αφού ακόμα και οι ready-to- wear προτάσεις του αποπνέουν μια ιδιορρυθμία και μια ζωηράδα, που λίγοι μπορούν να αποδώσουν σε ρούχα.
Με την άγρια και αδάμαστη φαντασία της η Elsa Schiaparelli εμφύσησε ένα μοναδικό δημιουργικό πνεύμα στη μόδα και γενικότερα στον σχεδιασμό του 20oυ αιώνα. Μετατρέποντας καθημερινά αντικείμενα σε κοσμήματα και αξεσουάρ, δημιούργησε κάποιες από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές μόδας και τέχνης, τις οποίες θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Από τις εμβληματικότερες συνεργασίες της, αυτές με τον Σαλβαδόρ Νταλί, μέχρι την εφεύρεση του φορέματος σκελετού, κάθε κομμάτι είναι ένας ύμνος στην εκκεντρική δημιουργικότητα. Πλέον με τον Daniel Roseberry στο τιμόνι του οίκου, η κληρονομιά της Schiaparelli γίνεται ευρέως γνωστή και αναγνωρίζεται η σημασία της σχεδόν εκατό χρόνια μετά την ίδρυση του οίκου.
photo credits: instagram/ @schiaparelli
Αυτές τις μέρες στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ο οίκος παρουσίασε τη ready-to-wear συλλογή για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2024. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε συνοχή στα έντονα κοσμήματα, τις γραμμές και τις ποιότητες αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε και έντονο το στοιχείο του denim σε μια bleached βερσιόν αλλά και το μπέζ χρώμα που δεν συναντούσαμε τόσο συχνά σε κολεξιόν του οίκου. Είδαμε και αντιθέσεις. Έντονους αλλά στρογγυλεμένους ώμους, δομημένα κοστούμια και κορσέδες αλλά και μαλακά, σχεδόν ρευστά υφάσματα, έντονα ανδρόγυνα looks αλλά και θηλυκά φορέματα, ενώ χαρακτηριστικό της συλλογής στο οποίο έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση ήταν τα μαλλιά. Γραβάτες από πλεξούδες, βραχιόλια από φαινομενικά ανθρώπινα μαλλιά, αλλά και κάποια γούνινα στοιχεία.
Ο Roseberry αποφάσισε να συνδυάσει λίγο από το αμερικάνικο υπόβαθρό του με το υπερρεαλιστικό στυλ του οίκου, με λεπτομέρειες από κρόσια, έντονες αγκράφες, cowboy boots και τζίν. Εξηγεί ότι “η καθημερινή γκαρνταρόμπα δεν πρέπει να είναι τόσο εύκολα φορέσιμα ρούχα, αλλά κομμάτια που προκαλούν κατάπληξη, περιέργεια και συναίσθημα στο μάτι του θεατή”. Στόχος του είναι να προκαλέσει την περιέργεια και την απορία μέσα από απλά συστατικά. Μετά από το αρχικό μέρος, το οποίο βρίσκεται βαθιά στο κομμάτι του prêt-à-porter, στην πασαρέλα εμφανίζονται πιο εκλεπτυσμένα φορέματα, ωστόσο όχι ακριβώς υψηλής ραπτικής, αλλά με αυτή τη φιλοσοφία λεπτοδουλεμένα και υλοποιημένα. Όγκοι που κλασσικά διαγράφουν το σώμα σε σημείο να το εξυμνούν με τελικό look ένα φόρεμα- κόσμημα, που η διχρωμία του αναδεικνύει κάθε σιλουέτα.
photo credits: instagram.com/ @karliekloss
Κάθε κολεξιόν του οίκου είναι ένα έργο σεβασμού πρός το γυναικείο σώμα , χωρίς να το αντικειμενοποιεί και με κομψότητα στον απόλυτο βαθμό.
Η Μαριγώ σπουδάζει Αρχιτεκτονική. Αγαπά τον κινηματογράφο. Θεωρεί τη μόδα τρόπο έκφρασης προσωπικότητας και μορφή τέχνης. Ψάχνει τη μόδα και την ιστορία της μέσα στις υπόλοιπες μορφές τέχνης.
